Какими проводами подключать лебедку

Автопринадлежности
Содержание
  1. Какими проводами подключать лебедку
  2. 4x4omsk.ru
  3. Расчеты сечения кабеля для лебедки.
  4. Расчеты сечения кабеля для лебедки.
  5. Какими проводами подключать лебедку
  6. Сечение кабеля для лебедки
  7. Подключение кабеля для лебедки
  8. Подключение лебедки, соленоида и пульта управления
  9. Мотор на «магнитах» (2 контакта)
  10. Мотор «на обмотках» (3 контакта + масса)
  11. Основные примеры цветов и обозначений на моторе:
  12. Схемы установки и подключения соленоида
  13. Бочонок
  14. Схема подключения бочонков
  15. Моноблок (моносоленоид)
  16. Схемы подключения автомобильных лебедок
  17. Схемы подключения ATV лебедок
  18. Подключение реле грюнера (Gruner)
  19. Как включить лебедку без соленоида?
  20. Как проверить соленоид?
  21. Как проверить пульт?
  22. Последствия неправильного подключения
  23. Не страшные ошибки
  24. Ошибки с последствиями
  25. Установить лебедку на ваш автомобиль, квадроцикл или другую технику можно несколькими способами с помощью:
  26. Узнать больше и выбрать подходящую вам, вы можете в данных разделах:
  27. Какими проводами подключать лебедку

Какими проводами подключать лебедку

Страница 1 из 5 1 2 3 4 5 >

Тут в общем собрался купить на зад лебедку, вот и задумалса как его подсоединять то?
Подскажите други как подключали, проводили проводку от лебедки до АКБ, какой там кабель нужен?
через весь салон по полу чтоле провести проводку то?
А ну можно вроде 2 АКБ поставить на зад, т.е. ближе к лебедке задней, в этом случае как он заряжаться будет, или типа просто там поставить а по мере разрядки ставить на место штатной АКБ чтоли?

жду советов и примеров с фОТО.

Тут в общем собрался купить на зад лебедку, вот и задумалса как его подсоединять то?
Подскажите други как подключали, проводили проводку от лебедки до АКБ, какой там кабель нужен?
через весь салон по полу чтоле провести проводку то?
А ну можно вроде 2 АКБ поставить на зад, т.е. ближе к лебедке задней, в этом случае как он заряжаться будет, или типа просто там поставить а по мере разрядки ставить на место штатной АКБ чтоли?

жду советов и примеров с фОТО.

Тема подключения задней лебедки всплывала уже не раз. Для кого-то я уже считал сечение провода — не менее 50мм2. Сечение провода считается не по максимальному допустимому току, а по падению напряжения на длине 5м. Провод лучше сварочный у него изоляция покрепче и морозов не боится.

Провода прокладывать можно, как угодно. Хоть через салон, хоть в раме. Спортсмены предпочитают через салон, туристы (и я в их числе) — в раме . В раме желательно прокладывать в пластиковой гофре,
если боитесь провод повредить можно даже в стальной трубе проложить

Второй АКБ так же можно ставить где угодно. Мне было жалко места в багажнике и я поставил под капотом на правое крыло. Есть варианты и с установкой в багажнике. С зарядкой проблем не будет. подключать АКБ в багажнике все равно толстым проводом, сечением не менее 25мм2, потому, что при параллельном соединении АКБ из багажника будет участвовать в работе стартера и передней лебедки, а при работе задней лебедки по этому проводу пойдет весь номинальный ток генератора (90А) Делать всевозможные переключатели, диодные развязки и пр. схемы автономной работы АКБ, на мой взгляд нет необходимости. (многие убеждены в одратном )

Переставлять АКБ из багажника под капот, для зарядки я бы точно не стал никогда. Во первых он тяжелый , во вторых лебедка быстрее высасывает заряд из АКБ не подключенного к генератору. Такой режим хуже для работы АКБ.

Источник

4x4omsk.ru

Внедорожный омский форум

Расчеты сечения кабеля для лебедки.

Расчеты сечения кабеля для лебедки.

Сообщение ST520 » 25 апр 2014, 17:05

Так как я все таки электрик, но не слаботочник, сделал кое какие расчеты, прошу ознакомится и дать свои комментарии.

Дано, Лебедка Electric Winch модель 12000 LB, в комплекте идут медные кабели сечением 25кв мм, что многим кажется мало, по этой причине в подкапотном пространстве оказываются громоздкие кабели от сварочного аппарата сечением 70кв мм

Максимальная потребляемая мощность 4,5кВт; Напряжение цепи 12,5В;

Расчет тока:
I=P/U;
I=4500/12.5 = 360А, что соответствует таблице по ссылке выше.

Точно я не уверен, но по таблице из ПУЭ ток 360А должен выдержать по длительно допустимому току медный провод сечением 185кв мм, но это для непрерывной работы сколько угодно долго на максимальной мощности, нас это не интересует, уже на втором витке у лебедки упадет тяговое усилие и потребляемой ток снизится до 300А, дальше ещё ниже. В любом случаи, даже если упереть машину в неподвижное бревно, так что бы лебедка все время работала на полную мощность, будет нужно время на воспламенение кабеля, кратковременная перегрузка кабелям не страшна.

Дальше выбираем по потерям, длина учаcтка l=2м

Расчет потери напряжения:
U%=100xPxLxL / UxUxYxS, где

L- в квадрате, по той причине что постоянный ток, но это не наш случай, минусовой провод закреплен в том числе и к кузову автомобиля, который является проводником большого сечения, значит длину нужно брать один раз.
Y- удельная проводимость (для меди 57 м/ом*мм2)
S – сечение проводника

U% = 100x4500x2 / 12.5×12.5x57x25 = 4%

Потеря напряжения при максимальной мощности лебедки 4%, можно на всякий случай умножить эту цифру на два, если не брать в расчет проводимость кузова, получится 8%, для цепней напряжением 12В по ПУЭ допустимы потери 10%, ну то есть проблем собственно нет, лебедка работать будет.

Выходит медных проводов сечением 25 кв мм, идущих в комплекте с лебедкой достаточно, эксплуатация конечно покажет, но так нет претензий к расчетам, выводу?

Источник

Какими проводами подключать лебедку

Наиболее часто используемые марки силового кабеля для лебедки считаются кабели в резиновой изоляции КГ или КГ-ХЛ, выдерживающий пониженные температуры. Кабели с резиновой изоляцией обладают гибкостью и не дубеют на морозе, однако сохнут и трескаются при повышенных нагрузках лебедки (диапазон рабочих температур таких кабелей от — 40 до +50. + 70 С). Силовые кабели для лебедки в ПВХ изоляции, типа ПВ или ПВС использовать не рекомендуется, так как ПВХ изоляция при высоких температурах плавится и трескается на морозе. (температурный диапазон -20. + 60 С). Еще один вариант кабеля для лебедки — кабели с силиконовой изоляцией , которые выдерживают температуру до + 200 С, однако менее прочные при растяжении.

Сечение кабеля для лебедки

В стандартных комплектах лебедок поставляются кабели сечением 16 или 25 мм2. Однако при больших нагрузках на тяговое оборудование специалисты рекомендуют увеличить сечение кабеля, чтобы избежать перегрева. Если не вдаваться в подробности и расчеты и грубо прикинуть, то с учетом того, что 1мм2 сечения кабеля для лебедки выдерживает ток в 10 А получается, что кабель сечением 35 мм2 выдерживает 350 А. Данного сечения хватает с запасом, если исходить, что лебедка с тяговым усилием 4,5 т потребляет 250-300 А.

Подключение кабеля для лебедки

При подключении кабеля для лебедки нужно учесть следующие моменты:

  • оба кабеля («плюс» и «минус») должны быть соединены с клеммами аккумулятора
  • Минусовой кабель лебёдки обязательно должен быть соединен с минусовой клеммой именно на двигателе, а не на корпусе лебёдки.
  • Плюсовой силовой провод должен иметь выключатель (номиналом не менее 175А) у аккумулятора и включать его необходимо только при использовании лебёдки, дабы исключить короткое замыкание в случае повреждения изоляции.
  • Плюсовой силовой провод должен быть проложен с особой тщательностью и иметь надёжную изоляцию, дабы исключить его контакт с подвижными и нагревающимися деталями автомобиля.

Чтобы подробнее изучить, как подключить лебедку, рекомендуем просмотреть видео ниже.

Источник

Подключение лебедки, соленоида и пульта управления

  • 20 мая 2021
  • Отзывов:
  • Просмотров: 4198

В данной статье вы найдете схемы подключения электрической лебедки, соленоида, блока моносоленоида, реле грюнера, различных пультов и радиопультов. Подключение различается от типов мотора и соленоида.

Мотор на «магнитах» (2 контакта)

Мотор «на обмотках» (3 контакта + масса)

Тут мы имеем 4 контакта: А (+), F1 и F2 (контакты обмотки статоров), 4й (масса) — контакт к которому идет минус от аккумулятора, обычно расположен в нижней части мотора. Обозначения и цвет контактов на самих лебедках могут различаться от модели к модели, но сама суть остается та же.

Читайте также:  Болты для крепления спойлера ваз 2114

Не забывайте замыкать «массу» лебедки с «минусом» соленоида. На моторе для этого предусмотрен тонкий черный кабель.

Основные примеры цветов и обозначений на моторе:

  • желтый, черный, красный (F1 и F2 — желтый и черный, A (+) — красный и 4й контакт без обозначения — это масса);
  • желтый, красный, синий (F1 и F2 — желтый и красный, A (+) — синий и 4й контакт без обозначения — это масса);
  • A, B, C, D — (чаще всего F1 и F2 находятся рядом, А (+) будет ближе к крышке, у щеточного узла, масса на корпусе).

Схемы установки и подключения соленоида

Это переключатель, который активируется пультом, подключенным к нему, и направляет заряд от плюса (+) аккумулятора в необходимый нам контакт мотора (смотка или размотка). Они представлены в двух вариантах исполнения: бочонки и моноблок.

Бочонок

Схема подключения бочонков

Моноблок (моносоленоид)

Схемы подключения автомобильных лебедок

Схемы подключения ATV лебедок

Подключение реле грюнера (Gruner)

Как и обычный отключатель плюса Грюнер выполняет функцию отключения питания от лебедки, защищая вас от ее случайного включения. В случае самопроизвольного включения лебедка в лучшем случае сворачивает саму себя (и вы остаетесь без дорогостоящей техники), а в худшем — и весь бампер автомобиля.

Как включить лебедку без соленоида?

Если после нажатия кнопок на пульте управления, ваша лебедка не начала работу, можно подключить ее напрямую к аккумулятору без соленоида.

«Минус» от аккумулятора замкнуть с «массой» на моторе.

Для смотки необходимо подать «плюс» от аккумулятора на «F1», а «F2» соединить с «А».

Для размотки необходимо подать «плюс» от аккумулятора на «F2», а «F1» соединить с «А».

Как проверить соленоид?

Требуется составить стандартную цепь из аккумулятора, соленоида и лебедки. После этого поочередно замкнуть «плюс» соленоида с контактами управления (1) и (3).

Контакты F1 и F2 лебедки соединяем с F1 и F2 соленоида, A («плюс» щеток мотора) соединяем с контактом A соленоида, тонким кабелем соединяем «массу» лебедки с «минусом» соленоида.

От аккумулятора мы бросаем «минус» на «массу» лебедки, «плюс» на контакт «плюса» соленоида, после чего поочередно замыкаем «плюс» соленоида с любым из контактов: «1» (смотки) или «3» (размотки).

Если после указанного действия лебедка начала работать, то соленоид исправен.

Как проверить пульт?

Первым делом проверьте соленоид, как сказано выше. Если соленоид работает исправно в обе стороны, а на пульт лебедка не реагирует — значит вам нужен новый пульт.

Последствия неправильного подключения

Люди ошибаются, но при подключении лебедки будьте крайне внимательными. Некоторые ошибки влекут за собой неудобства, а другие могут вызвать серьезные проблемы.

Не страшные ошибки

  • перепутать «F1» и «F2»? Поменяются местами намотка и размотка на пульте управления.
  • перепутать «F1» (или «F2») с «А»? Лебёдка будет работать только в одну сторону.
  • поменять местами «1» и «3» управления? Поменяются местами намотка и размотка на пульте управления.
  • перепутать на соленоиде «-» («2») и «1» («3»)? Соленоид будет щелкать, а лебедка работать только в одну сторону (намотка/размотка)
  • не замкнуть «массу» лебедки с «минусом» соленоида? Просто не будет работать лебедка.

Ошибки с последствиями

  • «массу» и «+» поменять местами? Если сама лебёдка не касается кузова/рамы машины, или её корпус сильно окислен, то ничего не изменится. Но не будет работать радиопульт. Если лебёдка хорошо стоит на массе, то произойдет короткое замыкание.
  • «массу» перепутать с силовыми контактами мотора («F1», «F2», «A»)? Короткое замыкание обеспечено.
  • перепутать на соленоиде «А» и «+»? На статор мотора будет постоянно подаваться «+»(если стоит выключатель лебёдки, то это и не так критично). В условиях влажности обмотка статора, рано или поздно, начнет пробивать на корпус и медь обмотки будет разлагаться.

Установить лебедку на ваш автомобиль, квадроцикл или другую технику можно несколькими способами с помощью:

  • скрытой площадки в штатный бампер;
  • открытой площадки на штатный бампер;
  • переносной площадки, соединяющейся с фаркопом (под квадрат 50*50);
  • силового бампера.

Узнать больше и выбрать подходящую вам, вы можете в данных разделах:

Вопросы по подключению приобретенных у нас лебедок, соленоидов и пультов можно задать по телефонам, указанным на сайте. В продаже есть все необходимое для монтажа и подключения лебедки.

Источник

Какими проводами подключать лебедку

Провода сварочные 50кв. + клемы 50/8 (где 50 толщина кабеля, 8 диамерт отверстия) + термоусадку. Провод в клеме обжать и оловом пролить. Для данных работ используем газовую горелку.

СПАСИБО! 50кв — что бы невыглядить дебилом — кв- как расшифровать? :confused:

СПАСИБО! 50кв — что бы невыглядить дебилом — кв- как расшифровать? :confused:

это сечение в мм квадратных

Провода от музыки очень сильно дубеют на морозе.

ну и че? Их проложил один раз и забыл.
А у ралли макс ток 110 ампер.

А РАЛЛИ — с такой лебедой машина досталась,не выкидывать же её :rolleyes:
На задницу переставь, взад почти всегда меньшие усилия требуются.

ну и че? Их проложил один раз и забыл.
А у ралли макс ток 110 ампер.

На задницу переставь, взад почти всегда меньшие усилия требуются.
Это когда куплю на морду что нибудь получше 😉 Но пока другие планы 😉

Мне тоже нравятся провода от автомузыки 😉 мягкие,хорошо прокладываются 😉 Буду ставить их.

Лучше не надо. Или всегда держи огнетушитель наготове. 🙂 Рулят провода от сварки — КГ-16 например.

На рынке, провод для сварочного аппарата, подбирается по току.
Продавцы знают. Только надо будет купить клеммы и иметь мощный паяльник.

Надо не паяльник, а «обжимальник» (пресс-клещи), проще прям на рынке попросить клеммы поставить.

Лучше не надо. Или всегда держи огнетушитель наготове. 🙂 Рулят провода от сварки — КГ-16 например.

Почему? Они тоже разного сечения бывают.А качество лучше.

Почему? Они тоже разного сечения бывают.А качество лучше.

Качество лучше — от сварки и русские. В китайских музыкальных не медь, а параша какая-то. Падение напряжения 1-2 вольта. Это при 200 амперах при лебежении будет выделяться 200-400 ватт тепла. 🙂

Качество лучше — от сварки и русские. В китайских музыкальных не медь, а параша какая-то. Падение напряжения 1-2 вольта. Это при 200 амперах при лебежении будет выделяться 200-400 ватт тепла. 🙂

А что кроме китайских никаких нет?

А что кроме китайских никаких нет?

Я не встречал. 🙂 Хотя провода и их монтаж — моя профессия. 🙂 Просто кто их будет покупать при цене в 3 раза дороже русских? Медь то у нас дешевле чем за бугром в разы. Вот и не возят.

Я не встречал. 🙂 Хотя провода и их монтаж — моя профессия. 🙂 Просто кто их будет покупать при цене в 3 раза дороже русских? Медь то у нас дешевле чем за бугром в разы. Вот и не возят.

Провода конечно не моя профессия но вроде там используется (должна)безкислородная медь у которой сопротивление меньше.

Провода конечно не моя профессия но вроде там используется (должна)безкислородная медь у которой сопротивление меньше.

Безкислородная или еще какая — это маркетинговые названия. Берешь 100 метровую бухту провода китайского и нашего (одинаковых сечений и марок) и взвешиваешь на весах. И наш в 1,5-2 раза тяжелее почему-то. 🙂 И сразу становиться видно что там за медь. 🙂 Или за бугром медь дешевле, думаешь, поэтому и провод дешевле? Или если в одной цене — то лучше? 🙂

Безкислородная или еще какая — это маркетинговые названия. Берешь 100 метровую бухту провода китайского и нашего (одинаковых сечений и марок) и взвешиваешь на весах. И наш в 1,5-2 раза тяжелее почему-то. 🙂 И сразу становиться видно что там за медь. 🙂 Или за бугром медь дешевле, думаешь, поэтому и провод дешевле? Или если в одной цене — то лучше? 🙂

На счет дешевле не уверен.Покупал музыкальный провод 225р метр.Правда врать не буду изготовитель на нем не указан.Сколько стоит сварочный не знаю. Но не думаю что все муз. провода говно. Если г. то зачем народ заморачивается с ними — наш однозначно дешевле.

Если г. то зачем народ заморачивается с ними — наш однозначно дешевле.

Читайте также:  Эмблема решетки радиатора мерседес b180

За тем, зачем и «Ретону» покупают. 🙂

Ну вот 🙁 А так хорошо начиналось — Вызываем в Москву! (c) 😉 Значит,что бы потом не рвать волосы на жопе, только от сварки :rolleyes: А они мягкие бывают ? :rolleyes:

Ясен пень. Иначе как его к держаку подключать? 🙂 КГ-16 — мягче не бывает. Даже из названия видно — Кабель Гибкий. 🙂

Сеть магазинов Электромонтаж (не знаю, есть ли в других городах). Провод 50 квадратов. Дорого, но качественно. А если не очень длинные нужны, то там есть уже готовые провода с качественно обжатыми клеммами и термоусодкой. Разного цвета есть, так что можно все красиво и правильно сделать.

50 квадратов — толщиной с лом. И ток держит длительно 1400 ампер. Не многовато? 🙂

16 квадратт самое оно. От аккума плюс на стартер как правило 10 квадрат.

Я честно говоря тоже не видел сварочных проводов при устаноке автозвука.

А причем здесь звук ,когда разговор про лебёдку. :rolleyes:

А причем здесь звук ,когда разговор про лебёдку. :rolleyes:

Согласен.Но нельзя однозначно говорить что кроме сварочных проводов нет ничего лучше.Если сварочные были ли бы лучше то на кой выпускать звуковые чумового сечения? Если вопрос экономии то это дело личное.

. А вот про к-т заполнения Вы должны знать. В импортном каждая жилка гораздо тоньше и их много больше, они уложены плотнее, реально в проводе с внешним одинаковым сечением суммарное сечение медной жилы в импортном больше.

Что это Вас так задело? 🙂 Торгуете «импортным хорошим» проводом? 🙂

Так вот, сечение — оно и есть сечение. А какая жила, монолитная, многопроволочная — дело десятое. Просто при многопроволочной жиле ДИАМЕТР больше, а сечение по проводнику — одинаковое. 🙂 Как подушка, пера в ней по весу одинаково, но если взбить ее — она становиться мягкой и толстой. 🙂

На стартер заводы ставят ПВ-3 и ПВ-4. Они менее гибкие чем КГ, потому-что оболочка — поливинилхлорид. А по цене — одинаково почти.

Кстати, Ваши расчеты и подтверждают, что импортный кабель (в данном случае Ваш) — г. но. На 33 квадратах столько падает. 🙂

Что это Вас так задело? 🙂 Торгуете «импортным хорошим» проводом? :).
К торговле не имею никакого отношения. Чем занимаюсь, есть в аватаре. Просто не люблю голословных утверждений. Ваще «г-но» на весы не положишь и тестером не измеришь.

На стартер заводы ставят ПВ-3 и ПВ-4. Они менее гибкие чем КГ, потому-что оболочка — поливинилхлорид. А по цене — одинаково почти.

Кстати, Ваши расчеты и подтверждают, что импортный кабель (в данном случае Ваш) — г. но. На 33 квадратах столько падает. 🙂
Еще раз повторюсь, общая длинна провода — 6 метров, это немного больше, чем в стартере. Для лебедки нужно больше. Вы-же подбиваете людей на 16кв.мм, тут и до пожара недалеко. 100А для 16 мм.кв. — это, если помните для открытого применения. Но никак не в паре и(или) в дополнительной изоляции или броне.

Еще раз повторюсь, общая длинна провода — 6 метров, это немного больше, чем в стартере. Для лебедки нужно больше. Вы-же подбиваете людей на 16кв.мм, тут и до пожара недалеко.

Я никого не подбивая, я советую. Вы то же советуете. А тот кому советуют выберет тот совет, который ему больше нравиться. 🙂

Падение напряжения на КГ-16 будет меньше чем на вашем иностранном. Вот возьмите КГ-16 и замеряйте при тех же условиях. И результаты — огласите. Это будет грамотно.

Именно падение напряжения — причина пожара. Ибо это мощность, выделяемая на нагрев кабеля. Если у КГ падение меньше, чем у вашего, то и от пожара он гораздо дальше, чем ваш. 🙂

Я никого не подбивая, я советую. Вы то же советуете. А тот кому советуют выберет тот совет, который ему больше нравиться. 🙂

Падение напряжения на КГ-16 будет меньше чем на вашем иностранном. Вот возьмите КГ-16 и замеряйте при тех же условиях. И результаты — огласите. Это будет грамотно.

Именно падение напряжения — причина пожара. Ибо это мощность, выделяемая на нагрев кабеля. Если у КГ падение меньше, чем у вашего, то и от пожара он гораздо дальше, чем ваш. 🙂
Опять у Вас одни слова, где цифры, хотя-бы официальные?
Вы за сварочный провод, вам и доказывать. И это будет грамотно.
У меня все работает, работает давно, результатом я доволен. В расчетах я не учитывал предохранитель на 140А, до него добраться тяжело, но думаю, без него будет веселее.

Опять у Вас одни слова, где цифры, хотя-бы официальные?
Вы за сварочный провод, вам и доказывать. И это будет грамотно.
У меня все работает, работает давно, результатом я доволен.

А что и кому доказывать? 🙂 Я написал мнение специалиста (свое). Кто хочет — слушает. Кто не хочет — пропускает мимо.

Вы в поликлинике когда вам лечение назначают тоже доказательств требуете когда вам лечение назначают? 🙂

А что и кому доказывать? 🙂 Я написал мнение специалиста (свое). Кто хочет — слушает. Кто не хочет — пропускает мимо.

Вы в поликлинике когда вам лечение назначают тоже доказательств требуете когда вам лечение назначают? 🙂

Угу. Только в поликлиннике специалист никогда не скажет такое:
«Ваше состояние — полное г-но, не кровь, а параша какая-то. Видно и без анализов. И никаких таблеток . Только клизьма и кровопускание»
Извините за OFF :).

Коммутационные элементы контактора лебедки ралли выполнены из серебра площадью 100кв.мм 🙂

Хм-м. При вскрытии соленоидов Come Up серебра не обнаружено. Контактная площадь далека от 100 мм.кв. Хотя может от этого они и подгорают.

На ком-ап 6000 провод 35 квадратов, на 9500 — 50 квадратов. Не надо делать тоньше.

Померяй штангелем. Диаметр жилы напиши. Я тебе в площадь (сечение) пересчитаю. Посмеемся. 🙂

,
так я для того и озвучил площадь контакторов для довольно слаботочной лебедки (у нее до 110 ампер). При этом она без перегрева работает до 30 минут. Солитон делает лебедки для МЧС и при любой экономии на материалах их очень глубоко поимеют в определенное место, так как за этим стоят жизни людей.
Не удивляюсь, что американо-китайские лебедки с токами под 300 ампер при аналогичной тяге (3. 3,5 тонн) постоянно горят, так как контакторы там смешные, да и на проводах рассеиваемая моща в 9 раз больше (пропорциональна квадрату тока)

Не, вот насчет того, что Come Up часто горят — ненадо. И тяга у них 4тн с хвостиком. А контакторы выпущены новые, в моноблоке. Герметичные.

Не, вот насчет того, что Come Up часто горят — ненадо. И тяга у них 4тн с хвостиком. А контакторы выпущены новые, в моноблоке. Герметичные.

Ну когда токи через щетки 3-х киловатного движка заваливают за 300 ампер, то мне трудно поверить в хороший ресурс такого девайса, имхуется, что внутри что-то типа сварочной дуги при таком токе.
Да и довольно крутая характеристика падения скорости намотки троса в зависимости от нагрузки также наводит на мысль о довольно тяжелом положении движка при тяге под 4 тонны. При такой тяге он практически останавливается и находиться в режиме КЗ. Я не спец по движкам, но мне имхуется, что это очень плохой режим для электродвижка.

Посмотри на графики внизу статьи, наводят на печальные мысли. http://lebedki.trophy-liqua.com/?page=story&n=2#

Ну когда токи через щетки 3-х киловатного движка заваливают за 300 ампер, то мне трудно поверить в хороший ресурс такого девайса, имхуется, что внутри что-то типа сварочной дуги при таком токе.
Да и довольно крутая характеристика падения скорости намотки троса в зависимости от нагрузки также наводит на мысль о довольно тяжелом положении движка при тяге под 4 тонны. При такой тяге он практически останавливается и находиться в режиме КЗ. Я не спец по движкам, но мне имхуется, что это очень плохой режим для электродвижка.
посмотри на графики внизу статьи, наводят на печальные мысли. http://lebedki.trophy-liqua.com/?page=story&n=2#

Читайте также:  Задний спойлер киа соренто прайм

Не знаю как там с печальными мыслями , но что-то основная масса спортсменов ставят себе именно Come-up и не парятся по поводу графиков. И процент отказов по Come-Up намного меньше чем у отечественных лебёдок. Хотя это опять бессмысленный вечный спор.

Спортсмены вообще не парятся по поводу ресурса, для них главное -время.

Согласен, но ведь навряд-ли они меняют лебедки на новые после каждых соревнований.

Согласен, но ведь навряд-ли они меняют лебедки на новые после каждых соревнований.

Не знаю, сбором статистики не занимаюсь. Упор делал на то, что уж очень мне не нравиться как эта (и подобные) лебеда, в диапазоне разрешенных тяговых усилий, теряет в три раза по скорости намотки и практически переходит в режим КЗ с токами под 400 ампер (по графику) через графитовые щетки с довольно малым поперечным сечением. Не верю, что в таких режимах ее жизнь может быть долгой и счастливой.
Уж не говоря об выборе остальных элементов — проводов и коммутаторов. Хотя в данной теме именно о них идет разговор.
У меня лежит электромагнитный самолетный контактор с токами до 100 ампер. На нем используются таблетки из серебра толщиной около 1,5 мм и диаметром около 10. 12 мм. К сожалению он на 27 вольт. Эта конструкция, как понимаю, результат кропотливых инженерных расчетов и проб, не позволяющих самолету часто падать.
Как должен выглядеть контактор под 300. 400 ампер я даже не представляю. Зафотайте и покажите то, что идет в комплекте с комэ-апом.

Кстати вот хорошая статейка с картинками http://www.4x4typ.ru/articles/texts/techdoc/come-up/article.php?id=33
Выдержка оттуда:
«. Почему горят моторы на лебёдках? В истории Come Up вспоминается единственный случай брака двигателя – при сборке срезало болт статора, что в процессе эксплуатации привело к поломке двигателя. Во всех остальных случаях, не зависимо от модели лебёдки моторы горят по вине владельцев. Часто проблема в проводке – слишком плохое соединение, нет массы. Это причина, а повод всегда один – чрезмерная нагрузка и как следствие перегрев и оплавление двигателя. «

Вот почему-то меня этот момент совсем не удивил. Имхо, нормально это для таких режимов. Чуть что и перегрев, токи то дикие.

Выдержка оттуда:
«. Почему горят моторы на лебёдках? В истории Come Up вспоминается единственный случай брака двигателя – при сборке срезало болт статора, что в процессе эксплуатации привело к поломке двигателя. Во всех остальных случаях, не зависимо от модели лебёдки моторы горят по вине владельцев. Часто проблема в проводке – слишком плохое соединение, нет массы. Это причина, а повод всегда один – чрезмерная нагрузка и как следствие перегрев и оплавление двигателя. «

Вот почему-то меня этот момент совсем не удивил. Имхо, нормально это для таких режимов. Чуть что и перегрев, токи то дикие.

Мораль -всё надо делать с головой, в том числе и лебедиться, кстати в новом Com-Up есть индикатор перегрева (на свою тоже хочу поставить, хоть в соревнованиях и не участвую).

Мораль -всё надо делать с головой, в том числе и лебедиться, кстати в новом Com-Up есть индикатор перегрева (на свою тоже хочу поставить, хоть в соревнованиях и не участвую).

Да, согласен, с головой надо подходить не только к процессу лебежения, но и к выбору самой лебедки. Если спорт не интересует, то какой смысл брать склонную к перегреву лебеду, то есть с большими токами в подводящих проводах и самом моторе? Это только необходио для достижения больших скоростей намотки на малых и средних нагрузках, а на больших нагрузках только минусы — это потери энергии в подводящих проводах и соединительных клеммах, малое допустимое время работы при максимальной нагрузке, большая нагрузка на аккумулятор.

Если бы наши изделия (не только лебедки) были стабильно хорошего качества, вопросов нет, а то как всегда лотерея. У моего друга был Бурлак, он с нова ломался два раза (один раз редуктор, один раз щётки в моторе),
Ну не знаю, облегченный вариант -ралли (22 кг против 36 кг), рассчитанная на 2,5 тонны, рвет трос на 3. 4 тоннах. Конечно, если тащить тачку на скорости, предназначенной лишь для смотки троса, то редуктор у бурлака точно не выдержит, да и ток пойдет под 300. 400 ампер (что и накроет щетки). У меня в таком режиме (случайно пару раз включал) лебедка вообще в режим КЗ выходит и аккумулятор на 60А/час тухнет. Как ты говорил — с головой надо к процессу подходить.
Но сам факт, что производитель под боком и легко высылает нужные запчасти, даже плюс к конструкции. Кстати, движки там используются от стандартных стартеров (ока, газ), поэтому не вижу проблем со щетками при токах до 110 ампер, а больше и не бывает.

Мы вроде как в сравнение лебедок пошли, чего бы не хотелось. Все данные по лебедкам я привел только для того, чтобы народ при выборе проводов, коммутации и т.д. творчески подходил к этому процессу, так как именно тип выбранной лебедки и определяет сечение, длину проводов, параметры элементов коммутации. Определяющее здесь (имхо) -токи на максимальной тяге. Как видно из графиков, они определяются маркой лебеды и могут быть как 120 А, так и 400 ампер, что увеличивает падение напряжения в подводящих проводах в разы. То есть, требуемое сечение проводов, площадь контактов контакторов для разных типов лебедок могут отличатся в 3. 4 раза.

У него была односкоростная и поломка заводской брак, да и производитель от Москвы далековато,
а запчасти к моей в Москве без проблем. Ладно, всё это off-top. 🙂

Бурлак двухскоростной. Это ты наверно про первые экспериментальные лебедки солитона говоришь. Сейчас уже все по другому.

Померяй штангелем. Диаметр жилы напиши. Я тебе в площадь (сечение) пересчитаю. Посмеемся. 🙂

Диаметр 8 мм. Площадь 50,24 кв.мм. Где смеяться?

Диаметр 8 мм. Площадь 50,24 кв.мм. Где смеяться?

Жила не монолитная. 🙂

Для сравнения из советского справочника:

ПВ-3
Сечение 50,0 Диз 13,2 Дж 10,6 Масса 0,560

Диз — ф по изоляции
Дж — ф жилы

А у буржуев 8мм это 50 кв.мм. Как китайские ватты прям. 🙂

Я покупал провод в Электромантаже — самый профессиональный магазин по электричеству. Провод отечественный. Думаю, если там написано 50 кв.мм и нормальные организации его покупают, зная, что именно они берут, верить можно.
Тем более, применение этого провода, это многолетний опыт по замене лебедочных проводов — опыт мой и старших товарищей.
Диаметр 8 мм, это диаметр жилы провода сечением 50 кв.мм без изоляции!

Прикиньте, мои данные из справочника сходятся с данными этого самого Электромонтажа:

А Ваши — нет. Как же так? 🙂

Что не сходится-то? Сечение непосредственно медной жилы 8 мм (диаметр с оплеткой 13,2 мм). Считаем сечение меди, получаем 50 кв.мм.

Со справочными данными не сходиться. У меня в справочнике жила 10,6 мм. 🙂 Диаметр по изоляции — верный. 🙂 ЖИЛА НЕ МОНОЛИТНАЯ. МНОГОПРОВОЛОЧНАЯ. Не может она быть 8 мм. Геометрия не допущает. 🙂 Между проволочками то пустое место. Они ж тоже круглые. 🙂

Со справочными данными не сходиться. У меня в справочнике жила 10,6 мм. 🙂 Диаметр по изоляции — верный. 🙂 ЖИЛА НЕ МОНОЛИТНАЯ. МНОГОПРОВОЛОЧНАЯ. Не может она быть 8 мм. Геометрия не допущает. 🙂 Между проволочками то пустое место. Они ж тоже круглые. 🙂
Умные слова . Недавно другое пели.

. Так вот, сечение — оно и есть сечение. А какая жила, монолитная, многопроволочная — дело десятое.
Раз вы специалист, и расскажите, что пустое место между проволочками — в разных проводах — разное. Это вроде к-т заполнения называется? Может и значения подскажите? Дальше ссылок, выложенных мной, Вы не дошли, а там нету :(.
Вроде понятно, что если проволчки тоньше и их больше, они уложены плотнее и сечение по меди отсюда другое. И отечественный провод тут отличается только в худшую сторону.

Источник

Поделиться с друзьями
Тюнинг авто