- Межосевая блокировка не выключается.
- #1 ВНЕ САЙТА Новый
- #2 ВНЕ САЙТА графит
- Прикрепленные изображения
- #3 ВНЕ САЙТА Роща
- #4 ВНЕ САЙТА Rom
- #5 ВНЕ САЙТА атлет
- #6 ВНЕ САЙТА Новый
- #7 ВНЕ САЙТА Роща
- #8 ВНЕ САЙТА walke
- #9 ВНЕ САЙТА Новый
- #10 ВНЕ САЙТА Ruzniy
- Не выключается блокировка заднего дифференциала
- Не могу выключить дифференциал
Межосевая блокировка не выключается.
#1 ВНЕ САЙТА Новый
- Авто: Toyota Land cruiser 105Gx
- Имя: Андрей
- Пол: Мужчина
- Город: Новоселица
Перед тем как искать причину поломки хотел бы услышать пару советов,может кто то сталкивался с подобной проблемой.
Предыстория такова,перед подъемом решил заблокировать межосевой дифференциал,нажал кнопку и послышался какой негромкий треск то ли снаружи то ли внутри,не придал этому значения,при этом лампочка загорелась и начал движение.Через метров десять остановился,нажал кнопку блокировки.лампочка погасла,звук исчез,потом опять включил,все сработало в штатном режиме.Но на верху блокировка не выключилась,лампочка не потухла.Сейчас при нажатии кнопки,слышен щелчок у ног пассажира но моторчик блокировки молчит.Так и вернулся домой с заблокированным дифференциалом.
Отсюда вопрос,эта причина в электрической части или механической,с чего начать,есть ли доступ к приводу блокировки не снимая раздатки.
#2 ВНЕ САЙТА графит
- Авто: bmw, Патрол
- Имя: Алекс
- Пол: Мужчина
- Город: Харьков
Прежде всего коммутация электрики, кнопка, проводка, разъемы и моторчик-актуатор, который стоит на раздатке. У тойоты это слабое место для всех моделей, у меня аналогичный моторчик только не межосевой а обычной блокировки был примерно в таком состоянии как на фото и даже хуже. К сожалению в нем собирается конденсат и там все превращается в труху, пришлось менять на новый потому что все сгнило.
Прикрепленные изображения
#3 ВНЕ САЙТА Роща
- Авто: hi-lux, H-1
- Имя: Ярик
- Пол: Мужчина
- Город: Kyiv
У 105 ки и 100 ки привод блокировки на раздатке имеет место ломаться флажок с пружинкой в самом моторчике так как сделан из порошкового металла . Надо снять актуатор с раздатки , это можно сделать не снимая раздатки и заменить его по тому что металл не варится.
- BOX4x4, Panas и Легендарный это нравится
#4 ВНЕ САЙТА Rom
- Авто: Хай-лакс.
- Имя: Роман
- Пол: Мужчина
- Город: Доманевка
Можно просмотреть сначала электрику, но скорее всего это актуатор, надо его разобрать и проверить, обычно закисает все в нем, обмотки моторчика тоже слабое место, моторчик в принципе можно разобрать и попробовать восстановить, если не сильно все пожрато то будет работать, а может и сам рычажок сломан. Как правило если редко пользоваться, оно закисает много раз писали, надо включать иногда раздатку, блокировки, передок, чтобы оно там разрабатывалось внуртях..
#5 ВНЕ САЙТА атлет
- Авто: Ю60 ,и БОБ 3151
- Имя: андрей
- Пол: Мужчина
- Город: киев
#6 ВНЕ САЙТА Новый
- Авто: Toyota Land cruiser 105Gx
- Имя: Андрей
- Пол: Мужчина
- Город: Новоселица
#7 ВНЕ САЙТА Роща
- Авто: hi-lux, H-1
- Имя: Ярик
- Пол: Мужчина
- Город: Kyiv
Моторчик живой и будет работать а вот переключать не будет если флажок сломан . Выключить блокировку можно , снять привод и в ручную докрутить шестерню блокировки но это будет сложно не снимая раздатки так как доступ будет ограничен .Мало того выключать и проверять сие действие надо на подъемнике , чтобы колеса были вывешены . Гдето так .
#8 ВНЕ САЙТА walke
- Авто: TLC 120, 150. АТV
- Имя: Дмитрий
- Пол: Мужчина
Я когда купил машину, у меня тоже не работала блокировка, причина была в сгнившем проводке в моторчике блокировки.
#9 ВНЕ САЙТА Новый
- Авто: Toyota Land cruiser 105Gx
- Имя: Андрей
- Пол: Мужчина
- Город: Новоселица
В общем скинули вчера вечером раздатку,оказался сгоревший электромоторчик,привода все целы,воды не обнаружено.Теперь я в поиске электромотора с приводом.
Перед поиском электромоторчика с приводом межосевого дифференциала,хотел уточнить, подходит ли он от 80 и 100 на стопятку.вроде бы РК у всех одинаковые с механической коробкой передач.
#10 ВНЕ САЙТА Ruzniy
- Авто: Patrol
- Имя: Виктор
- Пол: Мужчина
- Город: Харьков
80 такой же, напиши Боксу4х4 и будет счастье.
Источник
Не выключается блокировка заднего дифференциала
может провода обрыв под машиной, смотри
отключается когда едешь и кнопка отжата
Да может у тебя резины разные надо чтоб все четыре колеца были одинакового размера
колеса одинаковые один в один одной фирмы новые
Проблема вылезла на ровном месте, включил и не смог выкл тоесть кнопка постоянно отжата езжу но не выключается, один раз отключился но я решил испытать работает нет включил и не смог опять выключить, Еще какие мнения провода под низом подергал все на месте включено
может масло задубело на холоде
лично я попробовал бы поменять масло в раздатке на синтетику. хотя х.з.
машына стоит в теплом гараже
может кто мастера знает по 100 ?
сейчас разобрал этот привод.
Причин несколько может быть. У меня такая-же фигня.
Если что пиши в личку
Причин несколько может быть.
1. Сначала надо проверить питание на привод. Включи зажигание открой дверь послушай шумит моторчик или нет.
2. Если нет, то лезь под машину, сними фишку с раздатки, там шесть проводов, два крайних это питание, попробуй на прямую запитать с акума два провода. Послушай работает нет.
3.Если да , то смотри питание по цепи, реле блокировок, может и т.д.
предохранители тоже проверь
Пробывал слушать ни чего не гудит, потом подумал он у меня уже включеный, так что гудеть моторчик не будет, как время будет попробуйю на прямую подключится. Чак можешь по подробней описать про провода ?
на форумах нарыл
долой неопеределенность!
0. проверяем предохранитель на его живость и на нормальность контакта, ибо релюшка включения блокировки и лампочка на приборке по разным линиям запитаны
1. проверить и прочистить контакты разъема что находится около моторчика, там грязь и вода, могло что-нить окислиться
2. Проверяем проводку до моторчика
— отключаем моторчик
— замыкаем два контактка на разъеме(вот тут понадобятся те самые клемки типа «мама» про которые я нговорил выше), которые соответствуют тому, что моторчик может крутиться в одну из сторон (если мне не изменяет память то это белый с черной полосой и один из трех тонких зеленых: соответственно возможность крутиться в одну сторону, в другую сторону и сам концевик который зажигает лампочку на приборной панели)
— включаем зажигание
— нажимаем/отжимаем кнопку включения дифа несколько раз и слушаем: включается ли реле (слева в ногах у внешней стенки)
— если включается значит от кнопки до релюшки провода целые и провода управления, что были замкнуты, тоже. замыкаем соответственно провода на возможность крутиться в другую сторону и проверяем что релюшка также щелкает.
— с замкнутыми проводами управления проверяем напряжение на силовых проводах что идут на мотор включая/выключая кнопку(если нет напряжения то искать где-то в проводке косяк от релюшки до разъема при условии живости релюшки)
3. близлежащие косяки около блока релюшек
— найти две линии по которым к блоку подходит питание (либо по учебнику, либо методом тыка и глубинного анализа, поскольку провода должны быть толще остальных). не нашлись -> ищи где протерялось напряжение по пути к блоку
— проверить что все провода которые уходят к раздатке — живы (для этого используется омметр и удлинительный провод а также помошник в салоне/под брюхом , поскольку лазить за каждым проводом под брюхо очень утомительно)
4. проверка блока релюшек
— откручиваем сам блок
— снимаем с него крышку
— проводим визуальный осмотр на предмет явных признаков смерти
— а вот тут невормализуемая часть : подаем напряжение на управляющие контакты и смотрим что соответствующие силовые линии замыкаются (те что подходят к блоку и те что уходят к моторчику)
поскольку я делал в обратном порядке и нашел косяк именно в нулевом пункте то инструкцию развернул по мере усложнения действий
немного ситуация, механическая поломка рычага переключения внутри электромоторчика активатора, если что звони 89142706534
реле межосевой блокировки
89531-60050 ее тоже если что проверить надо. Начни с предохранителя.
Если и то и другое целое, и на прямую с акума не работает моторчик. Снимай моторчик. Достаточно открутить траверсу коробки и будет доступ к моторчику. Не надо снимать раздатку. Там два болтика ключ на 12, и два под крестовую отвертку. Смотришь магниты на якоре, и щетки. Частенько эти магниты отлетают, приклеивают обратно и ставят. У меня 105 механика.
Источник
Не могу выключить дифференциал
с заблокированным дифом машина гораздо хуже катится в повороте.
ТО есть если при качении на нейтралке повернуть руль — машина затормозит.
По поводу езды — с блокировкой машина рулится хуже.
ехать с ней постоянно — не рекомендуется. Включать только при преодолении тяжелых участков.
В песке и снегу, например, лучше обходиться без нее.
На сильно пересеченной — лучше блокироваться заранее.
+ На скользком грунте движение становится более прямолинейным, что-ли. Чувствуется что задок бросает в стороны.
При забуксовывании гребут два колеса — одно спереди и одно сзади, т.е. когда сцепление левых и правых колес сильно различается: типа машина вывесилась. Сидит на брюхе. И все. Сушите весла.
Но так лучше не проверять ;-))
Ура!Заработало! Все было очень просто — нажал ручку в правильном направлении на второй скорости — с первого раза выключился!даже расстроился — я уже собрался применить весь набор приемов почерпнутых из конференциии 🙂
Единственно, что меня несколько беспокоит — успел наездить на диффернциале километров 400. часть из них по трассе. разгонялся до 140ка. 🙁
насколько можно было навредить такой хорошей машинке?
Тут ни трасса важна ИМХО а скорее город, когда в поворотах разница в путях передней и задней оси возникает. Надейся что большинство асфальта под колесами было мокрым и грязным и провернуть колеса было легче.
раздатке врядли поплохеет — достаточно неубиваемый агрегат
а вот то что между раздаткой и колесом получило усиленный износ, когда колеса проворачивались
мда . наверно это гарантийный случай . может попробовать к оф.дилеру . по гарантии обратится там наверняка при помощи ломика и кувалдометра устранят . только обязательно эвакуатор выбрать потому что если своим ходом или буксировкой то может навернуться дифф в раздатке что приведет к последующей блокировке или замене .
если своим ходом то только по грунтовому покрытию чтобы колеса в повороте имели возможность проскальзывать . или керосином покрышки полить . но это может негативно сказаться на тормозных свойствах . так что эвакуатор самое то при стоимости затрат 1800р. к стоимсоти РК 9000 т.р. экономия составит 1/5 и это только по агрегату а если считать с работой по замене и маслу то 1/10
Тоже мучился пока не придумал способ:
— едешь на второй или третьей передаче-примерно 1500-2000 об\мин на тахометре
— пытаешься отклонить с небольшим усилием рычаг в сторону пассажирского сиденья (именно «отклонить» а не «давить»)
— плавно даешь газ и плавно сбрасываешь
— в момент перехода движка от «тяги» к «торможению» трансмиссии рычаг легко выключает блокировку.
Проверено на 2х шнивах на 1-5 передачах и до скорости 100 км\ч.
Отлично работает.
Причем тоже самое касается и включения блокировки.
Если не выключается, играю всем что играет на ходу рулем туда/сюда, и газом больше/меньше,
> Ручку пробовал дергать по всякому
и ручку по всякому, только не дергаю
а давлю — сильнее(нонесильно)/слабее
выключается.
Все просто > Вот похоже что как дурачок с включенным дифференциалом и езжу.
Если дифф действительно включен, то это будет недолго.
Карданы дадут знать, затем мост и шрусы. :-))
Если раздаткой не пользоваться долгое время, то штоки ржавеют, и чтобы сдвинуть нужно приложить достаточное усилие.
+ еще дифренциал склонен к «закусыванию» то есть на муфте есть нагрузка, а выключить ее можно только в «свободном» состоянии.
На практике это делается следующим образом — едешь на второй передаче по ровной поверхности и давишь на ручку в сторону выключения блокировки диффа (от себя к пассажиру) Давишь сильно, но так, чтобы не согнуть — в принципе сила не имеет решающего значения, ее должно быть достаточно, чтобы сдвинуть заржавевший шток. Далее в процессе движения играешь газом (разгон — торможение) но так же не резко и крутишь рулем в разные стороны на довольно большой угол, более чем полоборота в каждую сторону. Все движения плавные, задача добиться как можно больше моментов знакопеременных нарузок в трансмиссии.
Провиляв так несколько метров рычаг подастся и услышишь рарактерный «бум» разблокировавшейся муфты.
Если фокус не удастся — на яму и выкючать вручную.
Источник
