Тюнинг тормозов дэу нубира

4 поршневые BREMBO передние тормоза

Задние тормозилки уже здесь мои видели 41 мм суппорта с ручником на колодках, пришла пора и передние засветить)

4 поршневые Брембо тормоза под 305 мм диск в диаметре.
Заводские колёсные спецификации все сохранены, всё так же 4Х100 разболтовка. Диаметр центрирующего отверстия 305 тормозного диска без доработок и вмешательств становится на нашу ступицу переднюю. В общем одно сплошное удовольствие))) и прощайте навсегда плавающие дребезжащие тормозные скобы на передке))

Точно такие же тормоза ставили на Opel Corsa D Nurburgring

Центровка 305 диска по ЦО после замены ступицы стала возможна безо всяких там выточных колец между стоковой ступицей 56,6 и ЦО 305 диска равного 60 мм и, это же возможно и на ланосе, но ступица под эти диски возможна лишь со шпильками. Я пошёл ещё немного дальше и на 1,5 мм углубил колесо во внутрь, дабы сильно не раздувать крылья передние вширь. Всё лезет впритык и для меня даже эти 1,5 мм критичны. При таких размерах колёс, дисков, суппортов, арок, крыльев — каждые 0,5 мм на счету ))

Тормозные шланги сток под эти суппорта. в Нубиру стали почти как родные. Переделывать ничего не пришлось.

Цена вопроса суппортов передних: 300$ за оба вместе с родными переходными пластинами. Хотя всей передней тормозной оси вместе с новыми дисками и всем моноБрембо всё стоило около 500 дол. США в расчёте себестоимости лишь деталей. Такова арифметика примерно. Как по мне оно того стоит.

Источник

Тюнинг родных ЗДТ на Нубире 1 ставим суппорта АТЕ, но от кого?

#1

• Сообщений 82

*/—> 82

• Имя: sasha
• Город: Киев
• Регистрация: 22.04.2009

Хочу на своей Нубире 1, на задних дисковых тормозах сменить родные суппорты на двухпоршневые АТЕ, но не знаю от какого Опеля подойдут, хотя видел фото в автоцентре (журнал), что кто-то уже переделал, но нет никакой инфы от чего поставили.

Фото установленного АТЕ на задок нубиры (возможно вместе с тормозными дисками)
ZV_Daewoo_Nubira_136682.jpg 29,97К 52 раз скачано

Сам уже купил пару задних суппортов АТЕ от Верки А, но они не подошли по межболтовому к родной цапфе. На моём родном суппорте заднем межболтовое шире на 1 см примерно.

Остаются: каля зад, омега А,Б зад, или кто знает что с другой марки Опель подойдёт.

Ели кто знает, подскажите!? пожалуйста.

Изменено: rapid01019, 19 Август 2010 — 13:47

#2

• Сообщений 1 101

*/—> 1101

Возраст: 39

• Имя: Михаил
• Город: Рівне
• Авто: Opel Omega A 2.0i, 1988, C20NE ручка
• Регистрация: 28.09.2009

Изменено: M1shka, 19 Август 2010 — 14:09

#3

• Сообщений 898

*/—> 898

Возраст: 48

• Имя: Anatoliy
• 
• Город: ??
• Авто: Kadett X16SZ, Picantный ЛуАЗик, Lacetti OPC
• Регистрация: 18.08.2003

#4

• Сообщений 82

*/—> 82

• Имя: sasha
• Город: Киев
• Регистрация: 22.04.2009

а зачем? у нас нормальный плавающий суппорт. Это-ж не 20 летняя делка, которая клинит по любому поводу и не барабаны которые вечно не работают.

Затем, что тормозят они родные плохенько, слабенько вернее. Хочется большего.
Регулятор задних тормозных усилий стоит 3/30.

На фото ведь как-то он стоит?! Этот АТЕ!

#5

• Сообщений 1 101

*/—> 1101

Возраст: 39

• Имя: Михаил
• Город: Рівне
• Авто: Opel Omega A 2.0i, 1988, C20NE ручка
• Регистрация: 28.09.2009

На фото ведь как-то он стоит?! Этот АТЕ!

#6

• Сообщений 59

*/—> 59

Возраст: 40

• Имя: Вова
• 
• Город: г.Киев
• Авто: Astra H 1.9CDTI
• Регистрация: 03.08.2005

95% що ставили все взборі від верки , або взагалі всунули всю балку як, ланосоводи роблять))))

кстати самы правельный и без геморойный вариант. правда диски будут с двумя размерам ПСД.

а ланосоводы еще додумались ставить просто диски с супортами и не только от вектры.

#7

• Сообщений 82

*/—> 82

• Имя: sasha
• Город: Киев
• Регистрация: 22.04.2009

95% що ставили все взборі від верки , або взагалі всунули всю балку як, ланосоводи роблять))))

На нубире независимая многорычажная задняя подвеска, и балка туде не станет веркина, на 99%.
Потому как задняя стойка у нас вместе с пружиной, грубо говоря такая же как и передний макферсон.
А тот 1% который захочет её туда поставить столкнётся с большим количеством сварочно-кузовных работ, думаю вряд-ли, поставили целиком балку.

Тюнинг выполнил Артем Волокита, г. Авдеевка, но как с ним связаться? В контакте такого не нашёл.

Если есть кто на форуме из Авдеевки, отзовитесь!

Изменено: rapid01019, 19 Август 2010 — 16:09

#8

• Сообщений 106

*/—> 106

Возраст: 49

• Имя: Сергей
• 
• Город: Запорожская обл.
• Авто: Лаччети(2л-самопал)
• Регистрация: 02.02.2009

#9

• Сообщений 82

*/—> 82

• Имя: sasha
• Город: Киев
• Регистрация: 22.04.2009

Не там написал.Разболтовка ступицы на Нубире -4х114.3.Есть два варианта искать дисковые тормозные механизмы с 2х литровой нубиры.Или смотреть на младшую сестру-Шевроле Лаццети. Опиля не помогут.Ближе к тебе японцы и корейцы(Киа церато)

#10

• Сообщений 106

*/—> 106

Возраст: 49

• Имя: Сергей
• 
• Город: Запорожская обл.
• Авто: Лаччети(2л-самопал)
• Регистрация: 02.02.2009

#11

• Сообщений 82

*/—> 82

• Имя: sasha
• Город: Киев
• Регистрация: 22.04.2009

Я тогда не понял.Для улутшения тормозов меняют передние тормоза.Если ты решил менять зад то у тебя спереди должен стоять как минимум 280 тормозной диск.

Впереди у меня стоит 256 перфорированый и с тремя насечками тормозной диск с верки А и её же суппорты. Но нет АБС, поэтому задок сильно урезан регулятром тормозных усилий и почти не тормозит, его даже в юз сорвать невозможно. Т.к. не хочу менять заводские параметры тормозной системы, решил улучшить со стороны задних механизмов, путём установки двухпоршневого суппорта, дкмаю что спорить что он тормозит эффективнее никто не станет.

Вторая причина, на Нубиру нельзя заказать никаких туненых дисков типа перфо или с проточками, т.к. их на неё не делают (америкосы не в счёт), а на опеля, те же немцы, делают тюненые диски задние даже на ту же верку А.

Написал клик о помощи в Донецкий регион, г.Авдеевка, может кто поможет найти автора, и уточнить у него, как он приживил АТЕ к родной цапфе и с какой машины задний суппорт взят.

Да и банальная установка суппортов с диаметром поршня 40 мм от кали наприме, повысит качество торможения задней оси. Даже если сравнивать с теми же задними суппортами от Верки А 35 мм. поршень.

Изменено: rapid01019, 19 Август 2010 — 17:13

Источник

Техническое обслуживание тормозов Daewoo Nubira / Nubira 2

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Daewoo Nubira II , прокачка тормозов Daewoo Nubira II , схема тормозной системы Daewoo Nubira II , ремонт тормозной системы Daewoo Nubira II , неисправности тормозной системы Daewoo Nubira II , нет тормозов Daewoo Nubira , прокачка тормозов Daewoo Nubira , схема тормозной системы Daewoo Nubira , ремонт тормозной системы Daewoo Nubira , неисправности тормозной системы Daewoo Nubira

2. Техническое обслуживание тормозов

1.1 Проверка тормозной системы

Тормоза должны проверяться на сухой, чистой; гладкой и ровной дороге. Проверка работоспособности тормозов не может проводиться, если дорога мокрая, скользкая или покрыта пылью, из-за которой все колеса не мо-гутравномерно соприкасаться сдорогой. Произведите проверку тормозов при различных скоростях автомобиля, со слабым и сильным нажатием на тормозную педаль. Однако избегайте блокирования тормозов и скольжения шин. Заблокированные тормоза и скользящие шины не эффективны, потому что заторможенные, но вращающиеся колеса остановят автомобиль в пределах более короткой дистанции, чем заблокированные тормоза. Более сильное сцепление шины с дорогой имеет место при сильно заторможенной вращающейся шине, чем при скользящей шине.

Вследствие способности быстро замедлять скорость, более твердой педаль будет при большем усилии, прикладываемой к ней.

Существует три основных внешних условия, которые влияют на работоспособность тормозов:

• Шины с различным контактом и сцеплением с дорогой будут вызывать неравномерное торможение. Шины должны быть одинаково накачаны. Кроме того, рисунки протекторов правых и левых шин должны быть одинаковыми.
• Загрузка автомобиля по возможности должна быть равномерной, так как для более загруженных колес требуется большая мощность торможения.
• Разрегулировка колес, особенно чрезмерный угол развала и чрезмерный угол схождения, приведет к тому, что тормоза будут уводить автомобиль в одну сторону. Для проверки наличия утечек тормозной жидкости, нажмите и удерживайте с постоянным усилием ногу, на педали тормоза при работающем на холостом ходу двигателе и переключателе скоростей в положении N (нейтраль). Если при постоянной силе нажатия на педаль она постепенно уходит вперед, это означает, что в гидравлической системе, возможно, имеются утечки. Произведите визуальный осмотр для подтверждения любых подозреваемых утечек тормозной жидкости. Проверьте уровень жидкости в главном тормозном цилиндре. Если незначительное падение уровня в бачке является результатом нормального износа фрикционных накладок, то низкий уровень означает утечку в системе. Гидравлическая система может иметь и внутренние, и внешние утечки. Обратитесь к нижеследующей процедуре проверки главного тормозного цилиндра. Следует учесть, что система может выдержать эту проверку, все же имея незначительную утечку. Если уровень жидкости нормальный, проверьте длину штока усилителя. При обнаружении несоответствующей длины штока, отрегулируйте длину или замените шток. При помощи следующей процедуры проведите проверку главного тормозного цилиндра:
• Произведите проверкуна наличие трещин на корпусе главного тормозного цилиндра или утечек тормозной жидкости вокруг главного тормозного цилиндра. Утечки принимаются во внимание только в том случае, если имеется, по крайней мере, одна капля жидкости. Влажное состояние не считается ненормальным.
• Произведите проверку касательно ограничений в соединениях педали и несоответствующей длины штока. Если обе из этих частей находятся в удовлетворительном состоянии, раз берите главныйтормозной цилиндр и произведите проверку на предмет растяжения или разбухания уплотнителей главного цилиндра или поршня. При обнаружении разбухших уплотнителей имеется подозрение на нестандартную или загрязненную тормозную жидкость. Если обнаружено, что тормозная жидкость загрязнена, то необходимо разобрать и промыть все составные части главного тормозного цилиндра, а также заменить все резиновые компоненты. Кроме того, необходимо промыть все трубопроводы.

Несоответствующая тормозная жидкость, наличие минеральных масел или воды в жидкости может привести к кипению тормозной жидкости или вызвать порчу резиновых компонентов. Если разбухла манжета основного поршня главного тормозного цилиндра, значит, пришла в негодность резиновая часть. Аналогичная порча резиновых частей также очевидна при разбухании уплотнителей поршня колесного тормозного цилиндра на колесах с барабанными тормозами.

При очевидности разрушения резиновых компонентов разберите все гидравлические части и промойте их. Перед сборкой просушите с помощью сжатого воздуха все эти части для того, чтобы удалить спирт из системы. Замените все резиновые компоненты в системе, включая шланги. Кроме того, осуществляя техническое обслуживание тормозных механизмов, произведите проверку на наличие жидкости на фрикционных накладках. При обнаружении чрезмерного количества на них жидкости, замените эти накладки.

Если резиновые уплотнители поршня главного тормозного цилиндра находятся в удовлетворительном состоянии, произведите проверку на предмет утечек или перегрева. Если такие состояния не o6наружены, тогда спустите жидкость, промойте главный тормозной цилиндр тормозной жидкостью, заполните главный тормозной цилиндр новой жидкостью и прокачайте систему. См. главу «Ручная прокачка тормозов».

Осмотр тормозньгх шлангов

Шланги гидравлических тормозов должны осматриваться не менее двух раз в год. Тормозные шланги проверяются на предмет повреждений, полученных при езде на опасных дорогах, трешин, перетирания на наружной оболочке и на предмет утечек и вздутий. Осмотрите все шланги касательно правильной прокладки и соответствующего крепления. Тормозной шланг, который трется об компоненты подвески, будет изнашиваться и, в конечном счете, придет в негодность. Для должного осмотра может потребоваться освещение и зеркало. При обнаружении на тормозном шланге любого из вышеуказанных состояний, приведите в порядок шланг или, при необходимости, замените его.

1.2 Удаление воздуха (прокачка) из системы (вручную)

1. Нажмите несколько раз на педаль тормоза при выключенном двигателе до тех пор, пока давление в усилителе не сравняется с атмосферным.

Внимание:
Если известно или предполагается наличие воздуха в полости главного тормозного цилиндра, то воздух из этого цилиндра необходимо удалить до удаления воздуха из любого колесного цилиндра или скобы дискового тормоза.

2. Заполните бачок главного тормозного цилиндра тормозной жидкостью. При выполнении операций по прокачке воздуха держите главный тормозной цилиндр, по крайней мере, наполовину заполненным жидкостью.

3. Отсоедините переднюю трубу тормозной магистрали отглавного тормозного цилиндра.

4. Дайте возможность тормозной жидкости заполнить главный тормозной цилиндр до тех пор, пока она не начнет вытекать из отверстий подсоединения передних трубопроводов.

5. Подсоедините переднюю трубу тормозной магистрали к главному цилиндру. Затяните переднюю(ие) трубу(ы) тормозной магистрали с усилием 16 Н∙м.

6. Один раз медленно нажмите и удержите педаль тормоза.

7. Ослабьте переднюю трубу тормозной магистрали на главном тормозном цилиндре для того, чтобы удалить весь воздух из цилиндра.

8. Затяните тормозную трубу, как указано в п. 5, и затем медленно опустите педаль тормоза. Перед тем, как приступить к выполнению следующего пункта, сделайте 15 секундный перерыв.

9. Повторите вышеописанные процедуры, включая 15-секундный интервал до тех пор, пока весь воздух не будет удален из полости главного тормозного цилиндра.

Примечание:
Для предотвращения порчи окрашенных поверхностей следите, чтобы они не контактировали с тормозной жидкостью.

10. После того, как был удален весь воздух передней тормозной магистрали, таким же способом произведите прокачку главного тормозного цилиндра для задней тормозной магистрали.

Внимание:
Для автомобилей, не оборудованы антиблокировочной тормозной системой, последовательность прокачки тормозов следующая: правый задний, левый передний, левый задний и правый передний контур. Для автомобилей, оборудованных антиблокировочной тормозной системой, см. раздел «Антиблокировочная система» для того, чтобы скорректировать процедуру прокачки и последовательность ее выполнения.

11. Наденьте на клапан прозрачную трубку. Дайте возможность свисать этой трубке, погруженной в прозрачную емкость с тормозной жидкостью.

12. Один раз медленно нажмите и удерживайте педаль тормоза.

13. Снимите колпачок перепускного клапана и ослабьте винт перепускного клапана для того, Чтобы выпустить воздух из цилиндра.

14. Затяните винт перепускного клапана. Затяните винт перепускного клапана с усилием 8 Н∙м.

15. Медленно отпустите педаль тормоза. Подождите 15 сек, прежде чем перейти к следующему пункту.

Внимание:
Быстрая манипуляция педалью тормоза перемещает вторичный поршень главного тормозного цилиндра вниз по полости так, что трудно выполнить прокачку тормозной системы.

16. Повторите вышеописанные процедуры, включая 15 секундный интервал, до тех пор, пока не будетудален весь воздух. Возможно, для удаления всего воздуха из системы потребуется повторить данную последовательность процедур 10, а то и более раз.

17. Установите колпачки переднего перепускного клапана.

18. Приступите к прокачке передних тормозов, следуя определенной последовательности, начиная с пункта 12.

19. Проверьте педаль тормоза касательно «мягкости» ее хода. Повторите всю процедуру прокачки для устранения этого состояния.

20. Замените колпачок перепускного клапана.

1.3 Удаление воздуха (прокачка) из системы (под давлением)

Примечание:
Оборудование для прокачки должно быть диафрагменного типа. Оно состоит из резиновой диафрагмы между каналом подачи воздуха и тормозной жидкостью, предотвращая, таким образом, попадание в гидравлическую систему воздуха, влажности, масла и др. веществ. Загрязняющее вещество может испортить элементы тормозной системы, что приведет к неисправности самой системы.

1. Отсоедините электрический разъем главного тормозного цилиндра.

2. Снимите колпачок бачка главного цилиндра.

3. Подсоедините к бачку главного цилиндра отвод с адаптером.

4. Снимите перепускные клапаны гидравлического модулятора на автомобилях с АБС. См. раздел «Антиблокировочная система».

5. Поднимите давление в шаре отбора от 140 кПа до 160 кПа.

6. Подсоедините трубу к адаптеру. Откройте клапан трубы.

7. Поднимите и зафиксируйте автомобиль.

Внимание:
Последовательность прокачки колес должна быть следующей: правое заднее, левое переднее, левое заднее и правое переднее.

8. Подсоедините шланг прокачки к клапану. Другой конец шланга опустите в чистую емкость наполовину заполненной тормозной жидкостью.

9. Поверните клапан на половину или на три четверти разворота, чтобы вытекала жидкость до тех пор, пока не обнаружите в ней воздух.

Примечание:
После отвода можно поднять давление в тормозном бачке. Отсоединяя шланг отвода или снимая колпачок адаптера, накройте крышку ветошью, чтобы тормозная жидкость не попала на окрашенную поверхность.

10. Проверьте педаль тормоза касательно «мягкости» ее хода. Повторите всю процедуру прокачки для устранения этого состояния.

Источник